浦江东

        基本就是将米饭冲入开水或者凉开水，然后搅拌均匀。用热水把冷饭泡软泡热之后滗掉，然后再加一次热水。假使水不够烫，就放到放到炉灶上稍稍加热一下。泡饭要的，不是烫口，而是入口时，那种稀里哗啦的爽快感。

        但是，想要做出一碗合格的的泡饭却一点也不简单。

        首先，饭必须是隔夜的，最好要有些结硬块。水温不能太低，会导致饭里的淀粉不能很好地溶解出来，也就吃不出那种烫心窝的舒爽。

        其次，水量也要刚刚好漫过米饭。水太多就冲淡了米饭的香味，水太少反而泡不开，干巴巴地难以下咽。

        当然，吃的时候不要心急。要用筷子将带硬块的隔夜饭全部捣开，等到饭香全部泡出来，这时温度也到了差不多可以入口的烫度。

        家里做泡饭，若是讲究一些的，则可以放在锅里在灶火上热上那么一会，再放进火腿、咸肉、大虾煮出鲜香，然后放进剩米饭煮到入味，最后放入青菜，断生调咸淡，等水面冒泡，就可以出锅，可以盛饭开吃了。

        下饭菜则更为随意，它可以是清脆有味的酱瓜，也可以是绵密咸鲜的腐乳。黄泥螺、咸鸡、咸肉、皮蛋、咸鸭蛋、榨菜......白水泡饭无论搭配什么，都能让人吃得津津有味。

        甚或于也有很多的上海人，一碗简单的泡饭，再买上一根油条来蘸点酱油，这样就算是吃过一顿早饭了。

        泡饭，承载着一代又一代上海人的时代印记。

        在上海闲话中，人们也把说话唠叨的人称为“饭泡粥”。

        上海人喜欢吃泡饭由来已久，至于起源于何时，无法考证。

        有一种说法，泡饭的历史很早，比上海还早，而且正根就是宁波。五代十国有一本书《金华子杂编》里记载：“郑渗姊谓弟曰，我未及餐，尔可且点心。止于水饭数玼。”

        那时候，泡饭叫“水饭”。后来，上海逐渐发展成很大的港口城市，去上海的宁波人也很多，接受了本地的说法，才改称“泡饭”。

        这种说法，现在看起来虽然有些牵强附会，但是，“水”与“泡”的语言含义，至今在上海和宁波语言里有明确相似的含义，却是不争的事实。

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